Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке
Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные специалисты. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.
Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.
Содержание статьи:
- Назначение электрического щита
- Составление схемы расключения
- Выбор электромонтажного оборудования
- Поэтапная инструкция по монтажу и сборке
- Этап 1 — монтаж корпуса в стену
- Этап 2 — ввод и разделка кабелей
- Этап 3 — сборка модулей на рамке
- Этап 4 — подключение контуров и тест
- Выводы и полезное видео по теме
Назначение электрического щита
Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.
Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.
Электрощиты, в зависимости от места установки и назначения, могут быть распределительными, групповыми, учетно-распределительными. Например, бокс со счетчиком называется учетно-распределительным, а ящик в прихожей, в котором расположены только автоматы – групповым
Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.
Функции щитов:
- прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
- распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
- защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
- учет качества и стабилизация электроэнергии;
- защита пользователей электросети от поражения током.
Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.
Составление схемы расключения
Рассчитать размеры щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.
Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.
План расстановки электрооборудования – образец схемы, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрощита. Для удобства указана расстановка мебели, а также высота монтажа
После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.
Для этого нужно соблюдать принципы:
Галерея изображений
Фото из
Мощная техника – электродуховки, стиральные машины и посудомойки, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно. Для каждого устройства, мощность которого более 2 кВт, выводят розетку и устанавливают автомат на щитке, подобранный согласно номиналу
Кухонная техника – плита, духовка, посудомойка, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но чаще ВВГнг. Провода для осветительных контуров тут не подойдут, минимальные параметры кабеля – 3*2.5 мм². Номинал автомата на щитке – 16 А
Гораздо удобнее, когда все розетки одной комнаты объединены и подключены к одному автомату. Если случится аварийная ситуация на электролинии, обслуживающей кухню или гостиную, контур легко отключить и отремонтировать. При этом в других помещениях подача электроэнергии сохранится
Как и розетки, осветительные контуры делят на группы, обслуживающие 1-2 помещения. Если потребителей в помещениях немного, то в одну группу можно объединить кухню и коридор, ванну и прихожую, спальню и гостиную. Лучший вариант кабеля – ВВГнг 1,5 мм², автомат – на 10 А
Отдельные розетки для мощных потребителей
Кабель для подключения мощного оборудования
Розеточные контуры распределены по комнатам
Осветительные линии логично разделены
Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу.
Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.
С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.
Образец схемы, на которой указаны все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к УЗО. На входе – вводной 3-полюсной автомат, а после счетчика установлен дифавтомат
Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.
Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.
Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.
Выбор электромонтажного оборудования
Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение.
Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.
Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.
На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется
Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.
По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей
Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.
Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:
- съемная рамка с DIN-рейками;
- отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
- две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
- набор креплений для монтажа;
- органайзеры для проводов.
Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.
Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.
Галерея изображений
Фото из
Обычно изделия из металла с непрозрачной дверкой устанавливают на площадках и закрывают на ключ. Они рассчитаны на обслуживание 2-4 квартир, соответственно, на большое количество монтажных мест. В дверке есть прозрачные окошечки – для снятия показателей с приборов учета
Изделия из прочного негорючего АБС пластика применяют и в частных домах, и в городских квартирах. Они отличаются более приятным дизайном и оснащены тонированной или прозрачной дверкой. Некоторые ящики закрываются на ключ, другие на защелку
Для монтажа навесного электрощитка необходимы дюбеля, анкеры или саморезы – в зависимости от его веса и места установки. Такие изделия подходят для деревянных домов, в которых применяется открытая электропроводка, а также для размещения на улице
В домах с кирпичными и бетонными стенами, где принято использовать скрытый тип электропроводки, устанавливают встраиваемые электрощиты. Для них в стене вырезают ниши по размерам и форме изделий. На фасаде встроенные модели не монтируют
Металлический электрощит для установки на этаже
Пластиковый бокс для квартирного использования
Навесной щит для быстрой установки
Встраиваемый щиток для скрытой проводки
Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки.
Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.
Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:
- гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
- 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
- нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
- хомутики и стяжки для организации проводников;
- ограничители для DIN-реек;
- заглушки для маскировки свободных мест.
Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.
Поэтапная инструкция по монтажу и сборке
По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.
Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.
Этап 1 — монтаж корпуса в стену
Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.
Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.
Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, штроборез или другой мощный инструмент и делаем резы сначала по обозначенному контуру, а затем и в центре
Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.
Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.
Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.
Этап 2 — ввод и разделка кабелей
В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.
Порядок работы:
- выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
- обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
- заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
- прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
- маркируем по изоляции или термоусадке.
Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.
Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Для удобства работы и сборки модулей рамка временно снята
Как известно, все кабеля защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.
Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.
Для разделки кабеля, снятия наружной изоляции лучше применять специальный нож с пяткой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно удаляет полимерное покрытие, оставляя в целости внутренние оболочки
После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.
Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.
Этап 3 — сборка модулей на рамке
Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.
Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:
- линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
- групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.
Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети.
Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.
Инструкция по сборке:
Галерея изображений
Фото из
Производим расстановку модулей на рамке так, как они должны находиться в щитке. Стандартная последовательность: автомат ввода – счетчик – групповые УЗО/дифавтоматы – автоматы. Чтобы аппараты не разъезжались в стороны при монтаже, устанавливаем по краям каждого ряда ограничители
Проверяем еще раз, правильно ли рассчитаны номиналы и распределены устройства по группам. Если установлено реле напряжения, то его место – перед УЗО. После проверки фиксируем приборы на DIN-рейках, закрутив крепежные винты
Подготавливаем 1-полюсные и 2-полюсные гребенки: отрезаем фрагменты необходимой длины, концы закрываем заглушками. Подключение гребенок к проводам производим посредством универсальных клемм, гарантирующих плотный контакт. Затягиваем соединения
От вводного автомата к УЗО, дифавтоматам и одиночным автоматам необходимо раздать «фазу». Для этого используем отрезки проводов, которые должны соединять устройства свободно, без натяжки, но и без лишнего объема
Рабочий «нулевой» провод ведет от вводного автомата к нулевым клеммам УЗО. Лучше использовать стандартную маркировку, то есть провод в синей изоляции. Групповые УЗО соединяем с нулевыми шинами, для экономии места провода стягиваем стяжками
Желто-зеленые провода трехжильных кабелей собираем в пучки и направляем к шинке защитного нуля. Заземляем и электрощит, если он изготовлен из металла. Отверткой PLZ или шуруповертом с таким же наконечником затягиваем все соединения
Для проверки правильности подключения производим тестирование: на вводной аппарат подаем электричество, а затем поочередно включаем все устройства. Те, на которых расположена кнопка «тест», проверяем на функциональность
Чтобы проверить напряжение в сети, пользуемся тестером или мультиметром. Подносим щупы сначала к входным клеммам защитных устройств, а затем к выходным. Если все автоматы и УЗО исправны, отключаем их от электропитания.
Шаг 1 – модульные устройства на рамке
Шаг 2 – номиналы модульных устройств
Шаг 3 – гребенки для соединения автоматов
Шаг 4 – провода для раздачи «фазы»
Шаг 5 – провода для раздачи «нуля»
Шаг 6 – подключение земли к шине
Шаг 7 – приборы с кнопкой тестирования
Шаг 8 – тестер для проверки подключения
Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.
Этап 4 — подключение контуров и тест
Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.
Дальше действуем по плану:
Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке.
После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.
Перед пусконаладочными работами все приборы на электрощитке должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.
Первый шаг – тестирование мультиметром показаний вводного аппарата. После подачи напряжения проверяем его наличие, а затем соответствие нуля и фазы
Поочередно подключаем дифавтоматы и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.
В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов.
Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.
Выводы и полезное видео по теме
Вариант сборки электрощита:
Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:
Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.
