Пристенный дренаж фундамента: назначение и специфика обустройства системы отвода воды
Загородные участки с идеальными гидрогеологическими условиями встречаются крайне редко. В основном достаются они с природными изъянами, с которыми можно и нужно бороться. Так, для противостояния грунтовой и паводковой воде устраивается пристенный дренаж фундамента. Он отлично отводит воду от подземных конструкций, если грамотно сооружен. Согласитесь, для отличного результата надо знать специфику устройства.
Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с проверенными на практике сведениями о принципах и правилах сооружения пристенного дренажа. Достоверная информация пригодится самостоятельным мастерам, желающим собственноручно сделать отвод воды. Будет полезна статья и тем, кто закажет организацию дренажа в профильной компании, чтобы проконтролировать качество выполняемой работы.
У нас вы найдете обстоятельное пошаговое изложение технологии устройства осушающей пристенной системы, а также рекомендации по эксплуатации дренажа. В разборе непростой темы окажут действенную помощь фото и видео-приложения.
Содержание статьи:
- Назначение пристенного дренажа
- Принцип работы дренажной системы
- Технология обустройства по шагам
- Шаг #1: Планирование и выполнение расчетов
- Шаг #2: Подготовка материалов и инструментов
- Шаг #3: Выбор дренажных труб
- Шаг #4: Устройство траншей – земляные работы
- Шаг #5: Гидроизоляция фундамента мембраной и битумом
- Шаг #6: Укладка трубопровода по периметру
- Шаг #7: Установка дренажного (коллекторного) накопителя
- Ценные советы и рекомендации
- Выводы и полезное видео по теме
Назначение пристенного дренажа
Довольно простая, но сконструированная по точно рассчитанному проекту система дренажа выполняет несколько важных функций.
Например, она эффективно защищает от подтопления цокольный этаж (при его наличии) или подвал, которым обычно оборудуют как коттеджи, так и небольшие дачные домики временного проживания. Принимать решение о необходимости строительных мероприятий следует, опираясь на два «сигнала»: расположение водных горизонтов на расстоянии менее полуметра от нижней точки фундамента или вероятность появления верховодки в опасной близости к зданию.
Еще одна из причин устройства пристенного дренажа фундамента – агрессивный состав грунтовых вод. Растворенные в жидкой среде вещества негативно действуют на материал фундамента, со временем разрушая его. В данном случае следует просчитать целесообразность двойной защиты – дренажа и надежной гидроизоляции.
Сделанная по всем правилам и нормам система пристенного дренажа осушает большой участок по периметру здания, одновременно дренируя расположенные поблизости декоративные и малые архитектурные формы ландшафта
При нарушении обустройства отмостки или постоянных утечках воды в зоне фундамента (например, при неправильном монтаже водосточного оборудования) происходят подвижки насыщенных лишней влагой пучинистых грунтов. Чтобы не происходила деформация бетонных или кирпичных конструкций, также необходим дренаж.
Иногда в процессе строительства здания приходится проводить мероприятия, провоцирующие изменение расположения грунтовых вод. Соответственно, в этих случаях также необходимо позаботиться о функциональной системе дренажа. Вот перечень некоторых нежелательных проектных решений:
- устройство вблизи постройки замкнутых участков без надлежащей откачки жидкости;
- недостаточно продуманная система водостоков и элементов ливневой канализации;
- оборудование рядом с домом бассейна, пруда или другого водоема с нарушенной системой фильтрации и аварийного слива;
- нарушение технологий строительства здания (не продуман коэффициент фильтрации обратной засыпки);
- в грунте установлены подпорные стенки, препятствующие оттоку вод.
Каждый из перечисленных факторов в любую минуту может стать причиной подтопления фундамента, с которым в дальнейшем будет сложно справиться.
Если брать во внимание статистические данные, то пристенный дренаж – наиболее распространенный вид дренажа в частных владениях. Он лучше остальных защищает конструкции от разрушения водой, которая обязательно появляется во время сильных ливней или весеннего таяния снегов
Мероприятия по устройству дренажных конструкций выполняют, опираясь на положения СНиП 3.07.03-85 (конкретно о дренаже) и СНиП 3.05.05-84 (о трубопроводах).
Принцип работы дренажной системы
Действие дренажа полностью соответствует его основному назначению – отводу лишней влаги на безопасное расстояние. Ошибкой было бы считать, что одна труба, проложенная по периметру дома, может справиться с этой проблемой. На самом деле это целый инженерно-строительный комплекс, который борется с переизбытком влаги, защищая фундаменты и подвалы, но не пересушивая окружающую территорию.
Пристенный тип дренажа целесообразен в условиях глинистого грунта и суглинков, когда талые, дождевые и грунтовые воды не могут самостоятельно покинуть зону, расположенную вокруг здания. Сложная конструкция из труб, колодцев и отводов удаляет избытки воды достаточно эффективно, несмотря на бюджетную стоимость.
Одна из наиболее простых конструкций пристенного дренажа: монтаж дрен по периметру здания, ревизионные колодцы по углам (иногда достаточно двух), отвод за пределы садового участка (+)
Одна из популярных схем предполагает соединение двух систем – дренажной и ливневой – в зоне накопительного колодца, который обычно находится в самой нижней точке примыкающей к дому территории. На практике нередко используют вариант, когда дренажный трубопровод врезают в ливневку, но это возможно лишь при одном условии – если общий объем стоков не превышает нормы, рассчитанные под установленное оборудование.
Если зона слива расположена выше уровня воды в накопителе, приходится устанавливать насосное оборудование. Популярный вариант – погружной дренажный насос, подобранный по мощности.
Существует два варианта обустройства дренажа вокруг фундамента: традиционный и более надежный. Традиционный – это монтаж труб с гравийной засыпкой, фильтром и глиняным замком. Его работоспособность доказана десятилетиями.
Глиняный замок, являющийся одним из важных элементов системы, для увеличения водонепроницаемости утрамбовывают послойно. Он отсекает грунтовые воды от фундамента, создавая таким образом непреодолимый для воды барьер (+)
Более надежный современный дренаж отличается оформлением фундамента. По всей его ширине фиксируют геомембрану, характеристики которой не уступают глиняному замку.
Монтаж геомембраны более экономичен в плане устройства: не нужно выкапывать глубокий ров, подыскивать нужный сорт глины, транспортировать тяжелый груз на стройку, вывозить лишний грунт (+)
Процесс монтажа гораздо проще хотя бы потому, что не нужно делать расчетов и вычислять угол наклона глиняной «пробки». Сейчас практически все схемы пристенного дренажа включают применение геомембраны, потому что это надежно, практично, быстро и эффективно.
Технология обустройства по шагам
Процесс устройства дренажа для фундамента можно разделить на несколько этапов. Первый шаг – составление проекта, который лучше поручить профессиональному инженеру. Проект должен содержать общие чертежи и схемы, детальное описание дренажного оборудования, план действий, смету.
Шаг #1: Планирование и выполнение расчетов
Согласно нормам, дрены укладывают вдоль стен здания на уровне основания фундамента или ниже его на 0,3-0,5 м. Это предотвращает накопление влаги в верхних слоях и провоцирует отвод грунтовых вод на нижние уровни. Параметры уклона стандартны – 0,02 м на каждый метр трубы. Предположим, при учете нормы перепад между началом и концом 40-метрового трубопровода равняется 0,8 м (2 см х 40). Эти вычисления важны для оборудования траншей.
Если дом простой прямоугольной конфигурации, смотровые колодцы устраивают только по 2 углам. Большие по площади здания, имеющие более сложную форму, оснащают 4 колодцами.
На протяжении всего трубопровода следует выдерживать уклон от верхних точек в сторону накопительного колодца, который располагают в самой низкой по отношению ко всему участку точке рельефа. Отвод из колодца также укладывают с уклоном – но уже в сторону сточной канавы (оврага, водоема)
При расчете общей длины трубопровода не забываем, что он будет расположен на некотором расстоянии от фундамента, то есть длина ветки вдоль одной стены будет как минимум на 2 м больше, чем длина самой стены.
Если нет возможности обеспечить самотечную систему, необходимо подключить насосное оборудование. При выборе дренажной модели важны напор (высота подъема воды) и производительность. Оптимальная мощность бытовых моделей – 400-1000 Вт.
Шаг #2: Подготовка материалов и инструментов
С появлением на рынке новых строительных материалов конструировать систему дренажа стало намного проще. Полимерные трубы и фитинги к ним, эластичные утеплители, геомембрана, геотекстиль – все перечисленные изделия можно приобрести в строительном супермаркете. Не нужно готовить, как раньше, специальные растворы для гидроизоляции фундамента или искать по окрестностям глину с особыми техническими характеристиками.
Итак, для устройства траншеи потребуются следующие инструменты:
- уровень;
- перфоратор;
- лопата;
- ведро;
- кирка или ломик;
- тачка;
- трамбовка для уплотнения засыпки.
Главное орудие – рабочие руки, чем их больше, тем быстрее пойдет процесс копки и обратной засыпки.
При необходимости можно арендовать мини-экскаватор и грузовичок для вывоза грунта. Техника обычно необходима для рытья глубокого котлована, а для устройства дренажа дачного домика канавы можно вырыть вручную
Для устройства трубопровода нужны полимерные трубы (ПНД, поливинилхлорид, полипропилен), а также муфты и колена из аналогичного материала. Не помешает и герметик для наружных работ. Если зона прокладки труб не ниже уровня промерзания, как рекомендуют СНиП, а на небольшой глубине, может потребоваться искусственный утеплитель, предотвращающий возникновение наледи и ледяных пробок.
Устройство фильтрующего слоя производится с помощью геотекстиля и щебневой (гравийной) засыпки фракцией 0,3-0,4 см, также понадобится крупный песок. Для гидроизоляции можно применить традиционные битумные мастики или профилированную мембрану, но лучше воспользоваться комбинированным способом защиты фундамента.
Фотообзор материалов и конструктивных элементов:
Крупный речной песок
О трубах — более подробно.
Шаг #3: Выбор дренажных труб
Отдельно остановимся на выборе дренажных труб, потому что они являются основными деталями водоотводящей системы.
По рекомендациям СНиП, применять можно керамику, асбестоцемент и пластик, однако в последнее время два первых варианта практически не используют. Они тяжелее полимерных аналогов и имеют более хрупкую структуру. Пластиковые трубы (дрены) отличаются небольшим весом, что приветствуется при транспортировке и монтаже, а также высокими показателями прочности и износостойкости.
Материал для производства труб – ПП, ПНД и ПВХ. Дрены из пластика не деформируются под давлением грунта, переносят агрессивный состав грунтовых вод, имеют продолжительный срок эксплуатации (до 40-50 лет).
Наряду с полимерными трубами применяют и фитинги из такого же материала: муфты, переходники, тройники. Комплект фасонных элементов следует приобретать вместе с дренами
Основное отличие дрен от обычных труб – пропилы, которые при укладке располагаются с боков. Для защиты отверстий от засорения кусочками грунта и ила используют эффективный фильтр – геотекстиль. Существуют гладкие и гофрированные виды, вторые более эластичные и одновременно жесткие.
Выбор вида, сечения и способа монтажа дрен зависит от типа грунта и объема вод. Например, если на участке строительства здания преобладает щебеночный грунт, дополнительных мероприятий по созданию фильтра проводить не нужно – достаточно вырыть траншею и установить трубопровод.
Экономичный и практичный вариант дрен – трубы с геотекстильным слоем. Фабричная фильтрующая обмотка сокращает время монтажа и увеличивает эффективность дренирования
Для труб, расположенных в глинистых грунтах, обязательна щебневая подсыпка толщиной 0,20-0,25 м, а в суглинках требуется дополнительная защита от заиливания в виде обмотки геотекстилем. Максимального внимания требуют конструкции, размещенные в песчаном грунте: нужен и щебень, и геотекстиль.
Галерея изображений
Фото из
Практически все полимерные трубы для дренажа, вне зависимости от наличия или отсутствия наружной обмотки фильтрующим материалом, имеют гофрированную поверхность с прорезями и отверстиями
Выбирая трубы с геотекстилем, которые наиболее эффективны в песке и суглинках, следует обратить внимание на плотность материала. Для бытовых нужд обычно хватает плотности 160-200 г/м²
Трубы с обмоткой из кокосового волокна используют реже, хотя они имеют несколько преимуществ: состоят из натурального материала, не загрязняющего грунт, хорошо фильтруют и защищают трубопровод
Слой пенополистирола можно узнать по большому объему. Искусственный материал превосходно заменяет щебенку, освобождает от трудоемких работ по транспортировке и укладке щебневой «подушки»
Гофрированные трубы с перфорацией
Обмотка из геотекстиля от засорения
Кокосовое волокно – натуральная фильтрация
Дрены с наполнителем из пенополистирола
Шаг #4: Устройство траншей – земляные работы
Подготовив материал, можно приступать к разметке места для укладки дрен. Чтобы было легче определиться с объемом работ, по контуру траншей выставляют колышки и натягивают между ними бечевку. Земляные работы – самая трудоемкая часть устройства дренажа.
Вырывая траншеи, необходимо следить за небольшим наклоном дна в сторону накопителя. Для точности используют нивелир и вешки, с помощью которых легко определять перепад высот. Для более точного соблюдения норм уклона обычно используют песок, который является частью фильтра. К слову, при использовании дрен заводского изготовления, укомплектованных геотекстильным слоем, другой «подушки» и не потребуется – достаточно песчаной.
После проведения земляных работ останется большое количество грунта. Часть его пригодится для обратной засыпки, остальную землю можно использовать для оформления садового участка, газонов, огорода или цветника
Обустроив траншею вдоль фундамента, необходимо вырыть котлован для накопительного колодца и еще одну канаву – для отвода воды за ограду (если всю воду не планируется применять для полива или технических нужд).
Несколько советов с оглядкой на СНИП:
Галерея изображений
Фото из
Перед началом работ необходимо очистить площадку: убрать крупные камни, которые могут повредить дрены, и проследить, чтобы поблизости не росло деревьев с большими корнями
Рассчитывать нужно на максимальный уровень промерзания, чтобы вырыть траншеи еще глубже. Если ориентироваться на средний уровень промерзания, в суровую зиму трубопровод лопнет
Обычно утепляют дрены, чтобы избежать замерзание воды в них, но в самых северных районах производят и теплоизоляцию канавы
В закрытых дренажных системах используют щебень или гравий разного размера: нижние слои засыпают крупными камнями, ближе к поверхности – более мелкими
Укладывать дрены на щебень или гравий не рекомендуется. Основанием для монтажа должна служить «подушка» из речного песка, желательно не менее 15 см в толщину
Не нужно экспериментировать с ответвлениями и построением сложной системы водоотвода. Пристенный дренаж всегда укладывается вдоль стен дома – по периметру
Колодец вырывают вместе с траншеями. Место его расположения – в самой низкой точке, чтобы сбор воды происходил естественным путем
Наклонное положение труб (2 см/м) необходимо учитывать при рытье траншеи. Предварительно нужно произвести расчеты, чтобы учесть перепады для установки колодца, септика и пр.
Чистая площадка в зоне обустройства
Глубина траншеи больше уровня промерзания
Траншеи или трубы утеплены геотекстилем
Щебень различной фракции
Труба укладывается на слой песка
Траншея по периметру дома
Колодец для стоков – в самой низкой точке
Дрены укладывают под наклоном
Шаг #5: Гидроизоляция фундамента мембраной и битумом
Гидроизоляция бетонных деталей фундамента необходима в любом случае: даже если внутри подвала не будет подсобки или хранилища для консервированных овощей. Плотный слой защитного материала усилит прочность бетонных конструкций и защитит их от регулярного подмыва грунтовыми водами, если система водоотведения не будет справляться с их объемом.
Для обработки стен фундамента традиционно применяют битумную мастику – для увеличения водоотталкивающих качеств ее наносят в несколько слоев. В местах стыков бетонных конструкций дополнительно можно сделать армирование из стекловолокна. Толщина битумного слоя зависит от глубины заложения: до 3 м достаточно 2-милиметрового битумного слоя, более 3 м – до 4 мм.
Когда битум высыхает, по всей ширине фундамента фиксируют ППМ – профилированную полимерную мембрану рулонного типа.
ППМ – это плотная водонепроницаемая полиэтиленовая пленка с рифленой поверхностью. Выступы высотой от 8 мм до 20 мм увеличивают прочность материала и позволяют воде свободно скатываться вниз
Более дорогие виды ППМ изначально оснащены слоем геотекстиля. Существуют и трехслойные изделия, дополнительно усиленные полиэтиленовой пленкой. Рулон раскатывают по длине фундамента, стараясь оставлять как можно меньше стыковочных мест.
Схема расположения дрен и гидроизоляции. Мембрану монтируют шипами наружу, в сторону грунта. При отсутствии фабричного слоя геотекстиля его фиксируют отдельно, со стороны выступов
Принцип работы мембранной защиты прост: вода просачивается сквозь геотекстиль, сталкивается с водонепроницаемым полиэфирным материалом и скатывается вниз, к дренажным трубам.
В зависимости от способа гидрозащиты фундамента и укладки дрен необходимо подготовить отдельные строительные материалы:
Галерея изображений
Фото из
В отличие от карьерного песка, речной песок не содержит примесей (глины, биологических частиц, торфа) и обладает скоростью фильтрации в полтора раза выше
При обустройстве дренажной засыпки чаще используют гранитный щебень, более морозостойкий и долговечный – срок эксплуатации 50 лет. Известковый служит всего 15 лет
Менее эффективный, чем щебень, из-за гладкой поверхности, но зато более дешевый материал. Для увеличения фильтрующей способности применяется совместно с песком
Геоткань из натуральных волокон использовать нельзя – подходит только синтетическое полотно, изготовленное по технологии термоскрепления
Густой материал, произведенный на основе битума, наносится кистью на поверхность фундамента в несколько слоев. Плюс – недорогая стоимость, минусы – недолговечность, трудоемкость
Основной материал, препятствующий проникновению влаги – битум или модифицированный полимер, нанесенный на основу
Смеси, наносимые кистью на бетонные блоки, проникают внутрь пористого материала, кристаллизуются, увеличивают морозостойкость, прочность и устойчивость к агрессивным средам
В коттеджном и малоэтажном строительстве часто применяют готовый к монтажу материал – профилированные мембраны. Они бывают из ПВХ, ЭПДМ, термопластичного полиофена
Крупный и чистый речной песок
Дренажная засыпка из щебня
Гравий – речная или морская галька
Геотекстиль для защиты труб и фильтрации
Обмазочная гидроизоляция – битумные мастики
Наплавляемая или наклеиваемая рулонная гидроизоляция
Проникающие составы – Пенетрон, Гидротекс
Профилированные мембраны для гидроизоляции
Шаг #6: Укладка трубопровода по периметру
Предположим, что необходимый уклон дна траншеи (2 см/1 м) учтен еще на этапе выкапывания. Общепринятый способ укладки труб выглядит так:
- Засыпают на дно слой песка (0,15-0,20) м.
- Расстилают рулонный геотекстиль по всей длине траншеи, края полотна закрепляют в верхней части траншей.
- На полотнище высыпают толстый слой (также не менее 0,15 м) чистого щебня. После каждого мероприятия проверяют величину уклона.
- Укладывают трубы диаметром 0,11-0,20 м отверстиями в стороны, короткие фрагменты соединяют их муфтами.
- Если трубы не имеют защитного слоя, их оборачивают геотекстилем и фиксируют полимерной бечевкой.
- На поворотах, в местах перепадов и соединений дрен устраивают ревизионные колодцы. Возможно использование труб широкого сечения, оборудованных крышками (в дальнейшем они потребуются для промывки трубопровода).
- Дрены засыпают слоем чистого щебня (0,15-0,20 м).
- Свободные края геотекстиля кладут с нахлестом сверху, для фиксации засыпают тяжелым слоем чистого речного песка (в некоторых случаях – до уровня поверхности земли).
В самом конце, когда уложены все трубы и смонтированы технические колодцы, производят обратную засыпку – возвращают на место часть грунта, слегка утрамбовывая его.
Проходимость прорезей или отверстий в дренажных трубах – важное условие эксплуатации системы. Проследите, чтобы отверстия были меньше, чем кусочки щебня или гравия, иначе фильтрующая засыпка забьет перфорацию
При монтаже труб не забывайте о бетонной отмостке – необходимом защитном элементе, который укладывают вдоль стены дома. Ширина отмостки – от 0,5 м до 1,0 м.
Шаг #7: Установка дренажного (коллекторного) накопителя
Наиболее простой считается схема, при которой за пределы выводят магистраль без оборудования дренажного колодца. Однако его наличие все же необходимо, если:
- выведенные дренажные воды необходимы для полива культур или насаждений;
- дополнительный накопитель является резервным хранилищем технической воды;
- нет возможности сделать сброс воды за границы участка.
В последнем случае нередко оборудуют не накопитель, а фильтрующий колодец, который вместо дна оснащен мощным фильтром из гравийно-песчаной засыпки.
Для строительства резервуара используют кирпич, бетонные кольца, но в связи с прогрессом в сфере изготовления специального оборудования все чаще стали устанавливать готовые заводские емкости из полимерного материала.
Если нет возможности устроить вывод воды самотеком, колодец оборудуют дренажным насосом. Его устанавливают под водой, на некотором расстоянии от поверхности дна (погружной) или рядом с колодцем (поверхностный)
Прочную пластиковую бочку монтируют на выровненное дно и засыпают грунтом. В верхней части имеется люк, через который легко осуществлять доступ к воде и оборудованию.
Ценные советы и рекомендации
Если выполнять перечисленные ниже правила, проблем с функционированием дренажной системы будет намного меньше.
- Дренажные трубы монтируют вдоль нижней границы основания фундамента. Допустимый шаг вверх/вниз – от 0,3 м до 0,5 м. Если вы опустите дрены ниже, грунтовые и дождевые воды будут планомерно вымывать грунт из-под фундамента, что чревато оседанием здания.
- Если нет возможности защитить фундамент геомембраной, придется сооружать глиняный замок.
- Уровень скопления дренажных вод (зона дрен) должен быть ниже уровня чистового пола в цокольном этаже или погребе.
- Обратная засыпка речным песком более эффективна, чем засыпка «родным» грунтом.
Учитывая динамичность движения грунтовых вод, при монтаже трубопровода обязательно фиксируйте геотекстиль. Он должен плотно, без зазоров, прикрывать фильтрующий «рулет».
Правильно оборудованная дренажная система служит 20-30 лет, поэтому по окончании монтажа можно приступить к выбору способа благоустройства придомовой территории. Один из популярных вариантов – цветник
Для более эффективного отвода лишней влаги наряду с пристенным дренажом устанавливают систему водостоков и ливневку – подземную или наружную.
Выводы и полезное видео по теме
Три интересных видеоролика помогут вам больше узнать о системах водоотвода.
Полезная информация о назначении дренажных систем:
Нюансы выбора дрен:
Советы по устройству дренажа:
Профессионально спроектированная и установленная система пристенного монтажа – гарантия защиты фундамента и подвального помещения. Оборудуя водоотведение своими руками, помните, что расчеты и подготовку проекта лучше поручить специалистам, а реализовать планы можно и самостоятельно.
